Die Frage ist halt, was die Werkstatt macht. Ich habe es letztes Mal auch schon angesprochen und da wurde nichts gehört und nur auf Verdacht eingesprüht. Ich weiß worauf du hinaus willst. Da ist natürlich keine zufriedenstellende Lösung und der Hersteller sollte sich was einfallen lassen, aber bis dahin unterbinde ich es eben. Ich persönlich habe die äußerste Gummilippe im Verdacht, die mit dem schwarzen Seitenpanel außen verbunden ist, das die "B-Säule" verdeckt.
Beiträge von EeAre
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Hallo hjg48, Thermodynamik habe ich nicht geliebt und ist auch schon lange her. Energieverlust hängt an der Temperturkapazität der Batterie, dem Wärmedurchga gskoeffizienten der Isolierung, dem Delta der Temperaturen und der Zeit. Ich vermute mal wenn die höhere Temperatur nur selten notwendig ist, ist dauerhaftes warm halten ineffizienter als die Bedarferwärmung. Vielleicht hat ja auch noch jemand jüngeres Wissen und kann das besser als ich ausführen.
Als Gebäudetechniker kann ich dir zustimmen: je länger die Phase dauert, bei der die Temperatur gehalten werden soll, umso unsinniger ist das warm halten. Man heizt ja auch nicht weiter die Wohnung durch, wenn man in den Winterurlaub fährt oder lässt ein Auto mit Standheizung die Nacht durch laufen, nur um es morgens warm zu haben. Aber um es genau zu vergleichen könnte es ja jemand testen, der das Update schon hat: Verbrauch z.B. bei Stand mit Batterieheizung über Nacht vs. ohne vs. Verbrauch für das aktive Aufheizen vor DC-Laden. Natürlich bei Minusgraden.
Hier ein Artikel zur Nachtabsenkung der Temperatur bei Gebäuden. Verglichen mit einem Gebäude ist ein Auto komplett ungedämmt und kühlt schnell aus, die Batterie sowieso. Lässt man die Heizung dafür nachts an, wärmt man nur die Umgebung.
Was mich an der Diskussion "manuell Cold Modus zuschalten" (also Cold Modus aktiv, aber im Menü aus) interessieren würde ist, ob eine deaktivierte Automatik über das Fahrzeug-Menü auch zu einem höheren Verbauch quasi bei Kaltstart führt. Sicherlich sind dann die batterieinternen Widerstände größer.
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Nachtrag: So sieht meine vorläufige Lösung aus. Auf drei Ebenen habe ich kleine Filzstücke aufgeklebt. Ganz unten (verdeckt) ist einer, dann drei und nochmal zwei auf der äußeren Lippe. Ob alle notwendig sind, kann ich nicht sagen. Gewinnt keinen Schönheitspreis, aber bisher ist das nervige Geräusch weg und geschlossen sieht man es nicht. Selbst bei Minusgraden habe ich nur Eis vom Dach oder anderen Stellen knistern gehört.
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Also ich habe in Anlehnung an s-flows Lösung Filzstücke unter und auf die Dichtungen der hinteren Tür geklebt. Ich muss allerdings noch testen, ob es wirklich weg ist, denn bei mir ist das Geräusch temperaturabhängig mal sehr dominant, mal gar nicht vorhanden.
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Eine Bitte an die Betroffenen: könntet ihr versuchen das Geräusch aufzunehmen?
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Ich bin gerade durch Zufall auf diesen recht jungen, aber mittlerweile durchaus langen Thread gestoßen. Irgendwie hauen dir Benachrichtigungen noch nicht hin oder landen im Spam. Sei's drum.
Da ich zurzeit fast ausschließlich DC lade und die Temperaturen hier zuletzt bei -5°C lagen (aktuell wieder +4 °C), sollte ich von dem Update profitieren. Ich werde mal den freundlichen in die Spur schicken. Auch das Tür-/Fensterklappern war heute wieder extrem...
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habe nun auch die Billiglösung (vgl. #21 + 22) mit der IKEA-Box-GLES (28x38x20, schwarz) gekauft (gibt's auch bei AMAZON für EUR 6,95, bei PRIME ohne Versandkosten
https://www.amazon.de/gp/product/B07VT6V5WB/ref=ppx_yo_dt_b_asin_ti...Die leistet bei mir seit einem Jahr gute Dienste.
Die passt da rein? Wie habt ihr sie befestigt?Hat sich erledigt. Hab die Posts gefunden...* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
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Es geht also eher um die hintere Tür.
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Kann jemand mal mehr Bilder oder vielleicht ein kurzes Video machen? Ich werde ehrlich gesagt nicht schlau daraus, welche Stelle genau gemeint ist. Ich habe es mit Gewebeklebeband (gewickelt) probiert und kein gutes Ergebnis erzielen können.
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Wohl kaum. Die 37kW sind ziemlich deutlich ein technisches Limit. Die gesamte Elektrik scheint auf die 100A begrenzt zu sein, und da der Akku nur ~390V im randvollen Zustand hat, gibt's eben nicht mehr als 37, 38kW im Bestfall.
Wenn da mehr drin sein soll, müsste etliches an Elektrik ausgetauscht werden.Die 390-400 V sind gesetzt, ja, aber an der Stromstärke könnte durchaus noch was machbar sein, denn es wird vom BMS geregelt. Schließlich wurde der MX-30 auch mit 50 kW Ladeleistung beworben. Es nicht erfüllen käme eine Verbrauchertäuschung gleich. Darauf wollte wohl @Lufthanseat hinaus. Hat VW so auch beim ID.3 gemacht und sogar ein wenig Netto-Kapazität freigegeben. Das wird Mazda wohl nicht tun, aber an der Stromstärke sollte was gehen. Ich bezweifle, dass das System nur 100 A aushält. Das würde bedeuten, das System liefe jetzt schon an der Kotzgrenze.
